Перелом ружья

Стрелять следует согласованной картечью – такой, которая укладывается в дульной части ствола правильными рядами без пустот и в то же время не туго. Наибольшую кучность дает картечь, не расклинивающая одна другую, а лежащая строго одна над другой, столбиком. Я достигаю этого следующим образом. Изготавливаю круглый стержень, равный в диаметре картечи. Беру лист тонкого пергамента, обрезаю ленту шириной 31-32 мм. Наматываю эту ленту на стержень чуть больше оборота и обрезаю. Затем беру любой клей для бумаги и заклеиваю. Получилась полая трубочка, из которой одно отверстие загибаю, также заклеиваю: получается стаканчик. Закладываю в стаканчик четыре штуки картечи диаметром около 8 мм. На один патрон нужно изготовить три таких стаканчика, заполненные картечью одинакового размера. Все стаканчики с картечью ровно по высоте склеиваю между собой.

Вставляю капсюль, засыпаю порох, как для обычного заряда, поверх которого кладу плотную картонную прокладку 2 мм или пластмассовый пыж-обтюратор 12-го калибра с отверстием посредине. На него кладу войлочные пыжи, затем стаканчики с картечью, пустоты засыпаю крахмалом, сверху на картечь помещаю обычный дробовой пыж с таким расчетом, чтобы можно было надежно закрепить снаряд закруткой. При таком способе снаряжения патронов картечь меньше деформируется во время выстрела и меньше перестраивается при движении в канале ствола.

А. Максимов

“Охота и охотничье хозяйство № 10 – 1990 г.”

Делаем охотничьи спички сами

Что бы сделать охотничье спички, это такие, которые не боятся воды и ветра, нам нужно смешать серебрянку и аммиачную селитру, применяя пропорцию 1:1, затем эту смесь разбавляют нитролаком, что бы получить консистенцию теста.

Затем эту массу нужно раскатать тонким блинчиком, разрезать на тонкие шириной в 1 мм полоски.

После чего наматываем каждую полоску на одну спичку, таким образом, что бы она закрыла ? серки у спички и после этого нужно накрутить её винтом по дереву нашей спички.

Спичка должна просохнуть, затем мы окунаем её в нитролаке, ожидаем полного высыхания, и теперь можно применять наши охотничьи спички. Они являются влагоустойчивыми, способны разжечь сырую бумагу или дрова, и даже сильный ветер не потушить её.

П.С. прежде чем вы захотите разжечь спичку нужно стереть с её кончика нитролак, к примеру, можно потереть её об камень, а после можно и зажигать. В противном случае, вы останетесь без черкаша уже на третьей спичке.

Изготовление дроби в домашних условиях

Этот способ изготовления дроби мне подсказали мои друзья охотники . Дробь получается вполне приличная примерно №7 самая ходовая , если делать крупнее получается с хвостиками и не ровная. диаметр дроби зависит от диаметра отверстия в сковородке , оптимальный диаметр 0,8 – 1,0 , я делаю 2 отверстия с этими размерами . Коробка должна быть металическая , магнит что бы регулировать высоту желобка . Желобок обтягивают фланелью. В отверстия вставляют заглушки из проволоки. Если свинец перестает бежать надо ударить слегка ложкой по сковородке. Выход дроби примерно 5кг за 20 минут . Свинец надо смешивать аккумуляторный с кабельным 50 на 50. Сковородка маленькая , чугунная. Дробь следует просушить и добавить немного масла. Пары свинца очень вредные , поэтому следует это делать на сквозняке . Удачи!!!

Мягкий шомпол

Придумал не я .

Вот ситуация : Вы на охоте и случайно ткнули стволами в снег или в грязь или в воду макнули.

Короче ,в стволах осталась гадость , которая при выстреле может “натворить дел” и её надо убрать .

Что делать – правильно извращаться ,искать палку , вспоминать есть ли платок и т.д.

Я сделал МЯГКИЙ ШОМПОЛ .Удобно и компактно .Вставляется в патронтаж наряду с другими патронами .

Себестоимость максимум 50р.

Так вот : покупается гильза соответствующего калибра/10 р./(или используется стреляный патрон),

Покупается свинцовый груз грамм на 16 /10 р./(или подкалиберная пуля и пр.),

Покупается набор пыжей осаленых /30 р./ (или вырубается стальной гильзой из валенка) ,

Берётся шнурок длиной около метра и всё вместе собирается .

Два пыжа проткнуть гвоздём с широкой шляпкой и загнуть конец в петельку ,

Привязать шнурок к грузу и гвоздю .ВСЁ .УДАЧИ!

Исправление вмятин на ружейных стволах

И. С. МИКЕРИН

Мною был сконструирован, хотя и несколько сложный, но вполне удовлетворительный выпрямитель ствола ружья , которым я до сих пор пользуюсь с полным успехом и который хочу здесь описать.

Мой выпрямитель состоит из цилиндра, выточенного на токарном станке на 0,25 мм меньше диаметра канала ствола; материалом может служить сталь, железо или латунь.

С одного конца цилиндр имеет конус, а с другого только закруглен (рис. 1). Поверхности цилиндра и конуса должны быть хорошо отполированы. Внутри цилиндр высверливается. Его внутренняя полость или цилиндрична или конусообразна, с уступом (рис. 2-3). По высверленной полости притачивается стальной конусный расширитель. Цилиндр имеет вдоль всего тела разрез, который делается ножовкой (рис. 4). Разрез делается для свободного расширения цилиндра при заколачивании расширителя.

Действие моего выпрямителя состоит в следующем: выпрямитель конусной стороной вставляют в канал со стороны патронника (рис. 6), к измятому месту стороной а-а (рис. 4). Подводя выпрямитель к вмятине, слегка ударяют по нему шомполом-ударником (рис. 5).

Когда выпрямитель доведен до желаемого места, то есть вмятина находится на пространстве а-а (выпрямителя), вставляют конус-расширитель в канал выпрямителя и, поддерживая последний с другой стороны, начинают тем же шомполом постукивать по конусу, отчего выпрямитель расширяется и давит на измятое место ствола, таким образом вмятина выправляется.

Для ускорения процесса выправления необходимо иметь под рукой кусочек листовой красной, отожженной меди, которую следует снаружи наложить на измятое место, слегка ударяя по ней маленьким молоточком. Это способствует действию выпрямителя.

После выправки вмятины стоит только слегка ударить по выступающему с дульной стороны концу расширителя, как последний выскочит и выпрямитель свободно выйдет из ствола.

Если работа была произведена аккуратно – вмятина будет выправлена.

Ремонт ложи ружья

При ремонте ружейных лож целесообразно использовать опыт ремонта лож нарезного оружия.

Ниже излагаются все обнаруженные автором в печати методы и способы ремонта лож гладкоствольных ружей.

Склеивание трещин в ложе ружья

В. Н. Трофимов излагает следующие методы ремонта лож.

Если трещина невелика, то ее необходимо слегка расклинить, залить в нее водостойкий эпоксидный клей, подождать, когда он протечет внутрь ее, вынуть клинышек и стянуть ложу струбциной или закруткой до полного смыкания краев трещины.

Через сутки струбцину или закрутку снимают и напильником или циклей удаляют наплывы выступившего клея. Если трещина велика, т. е. кусок ложи практически отломался, то необходимо эту часть притянуть на место соответствующими по размеру шурупами, отверстия под которые надо сверлить с таким расчетом, чтобы их головки были утопленными в дерево на 3,5мм.

Порядок работы:

– склеиваемые поверхности очищаются от грязи, складываются вместе так, как они должны быть склеены, и просверливаются отверстия под шурупы;

– склеиваемые поверхности разъединяются, обезжириваются, смазываются водостойким эпоксидным клеем, соединяются и стягиваются шурупами;

– после высыхания отверстия над головками шурупов заклеивают тем же клеем, смешанным с древесной пылью (готовится с помощью напильника или наждачной бумаги).

В том случае, когда малая толщина отщепа не позволяет крепить его утопленными впотай шурупами, а просто приклеить отщеп нельзя, так как держаться он долго не будет (примером могут служить отщепы в местах соединения дерева ложи и металла колодки), тогда приходится ставить деревянные втулки.

Делается это следующим образом:

– отставшую часть просверливают 4-5мм сверлом насквозь и проходят в древесину на 1-15мм (если толщина в этом месте не позволяет засверлить на эту глубину, то ее сверлят насквозь);

– отверстие проходят метчиком соответствующего диаметра и нарезают резьбу;

– из кусочка подходящего дерева выстругивается стерженек диаметром немного больше диаметра сверла и плашкой, соответствующей метчику, нарезается на нем резьба;

– изготовленный таким образом деревянный болт обмазывается эпоксидным клеем и ввинчивается в подготовленное отверстие, притягивая отщеп к ложе (поверхность скола тоже склеивается);

– когда клей затвердеет, срезают торчащие излишки стерженька. При заделке выбоин и выхватов с деревом ружья поступают так же, как и при шпаклевке отверстий над головками шурупов, предварительно подготовив обрабатываемую поверхность.

Если размер заливаемой шпаклевки выбоины велик, то в дно повреждения необходимо ввернуть несколько мелких шурупчиков на такую глубину, чтобы их головки при заливке скрылись в толщине шпаклевки.

Перелом шейки ложи ружья

Для устранения дефекта необходимо:

– отделить от дерева металл;

– если шейка сломана не пополам, а только отвалилась одна щечка, действовать надо так, как описано выше (отколы ложи), с тем лишь добавлением, что помимо шурупов придется поставить еще болтовую стяжку между щечками;

– при поперечном переломе шейки ложи половинки соединяются и вдоль высверливаются два канала диаметром 5-7 мм такой глубины, чтобы они прошли отломанную часть насквозь и вошли в основную миллиметров на 70;

– склеиваемые поверхности подготавливаются как обычно: поверхности смазываются эпоксидным клеем, затем он заливается в просверленные каналы, детали соединяются и стягиваются завинченными в каналы мощными шурупами;

– клей после затвердевания удаляется со всех поверхностей.

Если ложа развалилась на несколько кусков, их соединяют между собой не только клеем, но и металлическими штифтами впотай. В качестве штифтов лучше всего использовать кусочки шурупов подходящего диаметра.

Косметический ремонт лож

На наших оружейных заводах ложи покрывают лаком, который имеет существенные недостатки. В теплое время руки при контакте с лакированной поверхностью ложи потеют сильнее обычного. Зимой же лакированная ложа неприятно холодит руки и щеку. Второй крупный недостаток – недолговечность. Через глубокие царапины проникает влага, которая способствует отслаиванию лака от поверхности древесины. Такая ложа приобретает непрезентабельный вид и нуждается в защите.

Ниже излагаются способы косметического ремонта лож.

А. Вайсман предлагает следующий способ покрытия ложи.

Для этого необходимо:

– отделить все деревянные части ложи от металлических;

– удалить методом циклевки с деревянных частей старое покрытие, царапины и мелкие трещины;

– склеить или заделать глубокие трещины;

– «поднять» сетку на цевье и шейке ложи. Делается это по старым следам с помощью трехгранного надфиля. Если насечка стерлась без следа или ее вообще не было, то ее наносят простым инструментом, изготовленным из двух шлицовочных полотен, скрепленных вместе через прокладки. Толщина прокладки подбирается равной желаемому расстоянию между насечками. Крупная сетка смотрится грубо, кустарно, мелкая же легко крошится. Поэтому должна быть золотая середина. Дорабатывается сетка трехгранным надфилем;

– обработать поверхность наждачной бумагой по порядку убывания номеров;

– изменить окраску ложи (при желании). Светлый цвет ложи можно изменить на темный. Для этой цели можно воспользоваться спиртовой или иной морилкой, бывающей в продаже, либо изготовить ее самому. Состав раствора: марганцовка – 3г, глауберова соль – 3г, вода – 100г. Раствору необходимо дать отстояться двое суток, затем слить в посуду и закупорить. Очень хороший результат дает окраска дерева крепким отваром из перегородок грецких орехов. Перед окраской ложу необходимо слегка увлажнить. Самая равномерная окраска достигается при погружении изделия в раствор, при этом интенсивность окраски прямо пропорциональна числу погружений;

– провощить ложу. Для этого необходимо приготовить раствор следующего состава: пчелиный воск – 10 г, бензин- 100г. Полученный раствор наносится тряпочкой ровным слоем на древесину. После этого ложу выдерживают до полного испарения бензина;

– втереть воск суконкой в дерево, нагретое над огнем до плюс 40-50°. Эту операцию необходимо повторить три-четыре раза. После нанесения последнего слоя ложа не прогревается, а все поверхности необходимо отполировать суконкой. После такой обработки деревянные части ружья будут менее чувствительны к механическим повреждениям и более влагостойки.

Заслуживает внимания следующий способ защиты: дерево покрывают натуральной олифой и равномерно нагревают над источником тепла (лучше всего над конфоркой электроплитки) так, чтобы олифа не дымилась, а, слегка пузырясь, впитывалась в древесину. Чем глубже в толщу дерева пройдет пропитка, тем лучше. Операция повторяется 10-12 раз, после чего деревянные детали сохнут в защищенном от пыли укромном месте две недели. После сушки ложу покрывают составом, сваренным из следующих компонентов: берут в равных пропорциях натуральный пчелиный воск, камедь (смолу яблони, груши, вишни или сливы, выступающую в виде натеков на коре) и канифоль, распускают все на водяной бане (кастрюлька ставится не на открытый огонь, а в большую посуду с кипящей водой), в горячем виде процеживают, добавляют скипидар в таком количестве, чтобы после остывания состав по консистенции напоминал жидкий лак. При нанесении на высушенную ложу раствора первые несколько раз он будет впитываться в древесину, потом образуется поверхностный слой.

После этого дерево сушат до тех пор, пока не исчезнет ощущение липкости при прикосновении к нему.

После просушки деревянную поверхность располировывают, энергично растирая ее суконкой.

После такой обработки ложа становится абсолютно водонепроницаемой, очень красивой на вид и теплой на ощупь. Свойства эти сохраняются годами при интенсивной эксплуатации оружия.

Опытный ложевщик А. Посудин для защиты лож, изготовленных из ореха, рекомендует следующий способ.

Для проведения операции необходимо иметь наждачную бумагу трех сортов: средней, мелкой и очень мелкой зернистости, а также изоляционную ленту на поливинилхлоридной основе.

При обработке деревянных деталей их можно не отделять, но обязательно необходимо заклеить полосками изоленты те места металлической поверхности оружия, которые прилегают к деревянным деталям. При такой защите абразивные зерна не будут задевать оксидированные металлические поверхности и оставлять на них светлые царапины. В противном случае их придется шлифовать и оксидировать.

Кроме того, неотсоединенные деревянные детали позволяют вести контроль за степенью снятия дерева в местах контакта дерева с металлом. Рекомендуется также заклеить насечку на шейке приклада и на цевье, чтобы не сошлифовать ее острые кромки.

Далее процесс осуществляется в следующем порядке:

– удаляется лаковое покрытие. Удаление совершается движением только вдоль по направлению волокон. Движение поперек волокон оставляет полосы, которые остаются видны на окончательно отделанной ложе несмотря на то, что поверхность будет идеально гладкой. Удаление лака осуществляется сначала наждачной бумагой средней твердости. Те места, где насечка имеет зигзагообразный контур, обрабатывают сложенной в несколько раз наждачной бумагой, так, чтобы она образовала твердый угол;

– производится осмотр обработанной поверхности деталей. Если царапины и забоины настолько глубоки, что не исчезли после обработки, то переходят к следующей операции;

– удаляется «дерево» в районе этого дефекта до его полного исчезновения. Удаление осуществляется либо напильниками, переходя от крупной насечки к более мелкой, либо наждачной бумагой, обернутой вокруг прямоугольного деревянного бруска. Для этих целей использовать циклю нежелательно, особенно если царапина находится поперек волокна. Дело в том, что острая кромка цикли будет попадать в эту царапину и тем самым углублять ее;

– поверхность обрабатывается мелкой наждачной бумагой (шлифовка), затем «микронкой» – наждачной бумагой с таким мелким абразивом, что рабочая поверхность кажется бархатной на ощупь;

– производится пропитка деревянных деталей ложи. Целесообразно дляэтой цели использовать жидкую олифу высшего качества, изготовленную на основе льняного масла. Подходит и специальное художественное льняное масло, которое можно приобрести в магазине для художников. Или же можно использовать обычное (рафинированное) подсолнечное масло.

Технология пропитки проста. На левую ладонь наливают 15-20 капель масла и растирают его между ладонями. Далее следует обеими ладонями многократно обтереть ложу со всех сторон. Первый слой масла впитывается очень быстро, особенно в тех местах, где подрезаны торцы волокон древесины. Пропитку надо повторять до тех пор, пока масло не перестанет проникать внутрь древесины.

Ни в коем случае нельзя держать пропитанную ложу над пламенем газовой горелки или паяльной лампы. Ни к чему хорошему это не приведет. Дерево способно давать такие непредсказуемые деформации, что ружье может стать неприкладистым. Древесина ореха начинает темнеть после того, как содержащееся в ней вещество вступает в реакцию с льняным маслом. Этот процесс особенно интенсивно протекает при попадании на ложу солнечного света;

– пропитанная олифой ложа высушивается;

– после этого ложа полируется суконкой движениями вдоль волокон. Для придания ложе еще большего

блеска полируют с помощью палочки из самшита (или других очень твердых пород дерева). В порядке исключения можно полировать металлической палочкой с зеркальной поверхностью. Ею многократно проводят по гладким поверхностям ложи, минуя те места, где имеется насечка. После такой обработки ложа выглядит как лакированная.

Источник