Перелом грифа гитары

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Разбираю гитару, прикидываю план действий. Разлом очень хороший, чистый – что не удивительно, потому что идет он вдоль волокон. Но пластик, конечно, так просто не восстановишь, придется красить.

Сзади красота.

Промазываю воском все поверхности вокруг разлома, снимаю металлический стопор – а то потеряется еще.

Мешаю эпоксидку (ЭД-20 + М-4, кому интересно). Приобрел, кстати, маленькие весы, брал в “Профи” за копейки. Кто тоже ковыряется, ЗАВЕДИТЕ обязательно – работа с эпоксидкой станет гораздо предсказуемее и веселее. Хватит уже на глаз все отмерять.

Промазываю поверхность склейки:

Сжимаю куски вместе:

Зажимаю голову в струбцины и стягиваю гриф веревкой (см. ремонт трещины на грифе). Причем если по ссылке веревка выступала лишь дополнительным средством, по сути – необязательным, то тут применять ее НЕОБХОДИМО, чтобы голова не расползлась под давлением от струбцин. Делается так: зажимаются струбцины, потом очень сильно накручивается веревка, потом чуть-чуть ослабляются обе струбцины, и тут же зажимаются снова. Веревка подкручивается немного и процедура повторяется два-три раза. Задача – с силой “задвинуть” отвалившуюся голову в трещину, но не дать ей сползти мимо. Деснев с той же целью оставляет пару “дальних” колков на голове грифа, ставит две струны – первую и шестую, и подтягивает головку грифа ими. Возможно, так даже правильнее.

На следующий день снимаю струбцины.

Можно было бы содрать лишнюю эпоксидку, подшкурить, покрасить гриф и собрать гитару. Клеевой шов прочнее дерева, за него никакого беспокойства нет. Но по головке грифа в целом опасения имеются. Ей ничего не стоит треснуть чуть выше или чуть ниже шва (я напомню, что головы на “гибсонах” ломаются даже от громкого хлопка в ладоши). Учитывая ценник за покраску, хорошо бы сразу как-нибудь усилить голову, чтобы не красить потом второй раз. Все эти соображения я высказал владельцу инструмента, и он согласился со мной.

Стало быть, усиливаем голову. Какие есть варианты?

1. Приклеить мощную пластину спереди или сзади (см. отчет Форда, где тот делает оба варианта сразу). У гибсона, к сожалению, спереди пластик и логотипы, а сзади – серийник. Будь у меня переводилки с логотипами, можно было бы еще подумать. А так – не вариант.
2. Любимый “шамраем” вариант c вклейкой двух реек с тыльной стороны грифа в предварительно отфрезерованные пазы. Вот человек на фейсбуке делает. Так можно. Но: во-первых, эти рейки ВСЕГДА сильно вылезают под лаком, мешаются под пальцами и смотрятся очень странно. Во-вторых, что самое важное, я видел много случаев, когда такое усиление не спасло. Обычно голова трескается сразу после этих вставок, возле колков. Короче говоря, вариант рабочий, но усиление пластиной гораздо лучше. И еще – на прозрачном лаке выглядит все это не очень (хотя это не про наш случай).
3. Психоделический метод, предложенный одним знакомым мастером: просвелить в голове грифа с торца два отверстия диаметром около 4-5 мм как можно глубже. Отверстия должны идти как можно ближе к колкам, с внутренней стороны. Засовываются в них карбоновые стержни, или стальные трубки, или еще что-нибудь такое. К своему стыду, пока не пробовал. Но если все сделать аккуратно, может очень хорошо работать. Нужен воспитанный сверлильный станок и, в идеале, рентгеновский аппарат…
4. Фирменный метод Деснева: вставить пластину внутрь головы. Трудоемок, но лишен недостатков всех предыдущих вариантов. Нормально смотрится даже на прозрачном лаке (а уж если пластину сделать из контрастного дерева типа клена, так и вовсе выглядит как дорогой тюненх). Собственно, на нем и остановимся.

Беру тонкую линейку и разметочным ножом делаю линию примерно в двух миллиметрах от края головы. Со всех сторон.

Цепляю гитару в ВОЛШЕБНЫЕ ТИСКИ, так, чтобы башка оказалась закрепленной вертикально.

Беру обушковую японскую ножовку по дереву. Вообще, не вижу смысла в использовании пил европейского типа. Японская ножовка пилит при движении НА СЕБЯ, а не от себя, как европейские пилы, и поэтому ее полотно при резе всегда натянуто, что позволяет сделать его тоньше. Причем нет необходимости покупать “настоящие” японские пилы (с длинной обмотанной рукояткой): в магазинах попадаются клоны, вроде Kraftool и Keil, которые стоят существенно дешевле “родных” японцев.

Пилится хорошо и точно, но, к сожалению, за дальним краем распила я не уследил: там пила слегка разбила рез, где-то до одного миллиметра. Это не страшно.

Перехожу на безобушковую пилу, тщательно слежу за направлением распила.

Порядок:

Дохожу до анкера (он противно торчит где-то на миллиметр над плоскостью распила), обрезаю дерево по краям:

Остаток отпиливаю лобзиком:

Вот и все:

Кстати, смотрите, как гибсон клеит окантовку – я раньше не замечал:

Приклеиваю “лицо” гибсона на двухсторонний скотч к ровному бруску, выстругиваю все до плоскости:

Отклеиваю, переворачиваю, убираю лишнюю эпоксидку:

С лицом все, осталось обратно приклеить.

Шлифую и подрезаю голову грифа, опять-таки до плоскости. Рубанок, к сожалению, не поставить: мешает торчащий огрызок анкера.

Беру дощечку из чего-то краснодеревянного (точную породу не знаю). Вообще-то, по-моему, это паркетина 🙂 Толщина ее – чуть больше двух мм, очень жесткая и упругая, хрен сломаешь. Разумеется, я заранее проверил, что толщина головки не будет чрезмерной. Вырезаю отверстие под анкер, чтоб не мешал клеить.

Вымазываю весь колодец под анкер и сам стержень восковой пастой, чтобы туда не липла эпоксидка. Кстати, долго думал – кого он мне напоминает? Потом понял.

С этой пластиной есть одна мелкая фишка (тоже спасибо Десневу). Сначала она просто прижимается парой струбцин, без клея. Причем ее нижний край (который у порожка) упирается в верхнюю часть торца накладки – т.е. пластина с краю слегка отогнута вверх. Сверлятся четыре небольших отверстия.

В отверстия плотно подгоняются шканты и обрезаются вровень с поверхностью. Все это без клея!

Затем пластина снимается, а шканты остаются. Теперь самое интересное: при склейке пластина сажается обратно на шканты, а ее отогнутый край с силой прижимается струбцинами к голове грифа. Результат – пластина приклеена в выгнутом состоянии, она слегка тянет головку грифа назад, против натяжения струн, и тем самым дополнительно сопротивляется ударам сзади (наиболее опасным для головки грифа). Это, блин, гениально. Я не знаю, насколько это помогает, но как идея – очень круто.

Собственно, струбцины:

На следующий день срезаю особо выпирающие углы, чтобы не мешались при следующей склейке.

Высверливаю два отверстия под колки (с тыльной стороны грифа, они же там открыты), вставляю два низких шканта диаметром 10:

На них отлично сажается лицевая часть. Без шкантов страшно – уедет в сторону на миллиметр и привет.

В третий раз зажимаю гриф:

На следующий день можно сострогать все лишнее.

Ближе к грифу перехожу на ножи:

Циклюю гриф, снимаю фабричный лак.

Примерно так:

А вот следы широкого края реза: сверху – это остатки гибсоновского лака (это нормально, дошлифуется еще), а вот снизу, под пластиной, виден слой эпоксидки. В данном случае это не страшно. Но если бы гриф нужно было красить не в черный, а в прозрачный лак, пришлось бы мне снимать лишний миллиметр с головы грифа, чтобы полностью выровнять поверхность, и ставить пластину чуть потолще. Ничего серьезного.

Шлифую дальше, вижу линию склейки:

С другой стороны, кстати, ее почти не видно, зато хорошо видна усиливающая пластина:

Продолжаю шлифовать.

С макушкой больше всего возни. Прежде всего, снимаю профиль, чтобы было с чем сверяться.

Затем циклюю:

Режу:

Шлифую:

И даже пользуюсь абразивной нитью, привезенной сто лет назад со стювмака:

В принципе, вот. Все уже ровно. У гибсона, кстати, часто лаком грунтуются какие-то неровности на деревяшке.

Вышлифовываю всю головку.

Чищу отверстия под колки:

Выгребаю все лишнее из анкерного паза:

Подшлифовываю голову:

Вклеиваю порожек и отдаю гитару в покраску.

Спустя пару недель:

Готово:

Сзади полуматовый лак, как и был с фабрики:

Есть интересный мелкий косяк: в паре мест, где остались пятна гибсоновского лака (см. выше), новый слой немного просел. Это легко вышлифовать, но мы с владельцем гитары решили, что подождем еще полгода, чтобы нитролак дал полную усадку. А в будущем, видимо, буду сдирать родной лак полностью, пускай и с небольшим нарушением геометрии грифа. Нитруха, что тут поделать…

Счастливый владелец проверяет гитару:

См. также дополнение о таком ремонте в случае прозрачного покрытия.