Перекрытия плита перелом
Плитные перекрытия являются достаточно распространенным решением в частном домостроении. Часто их используют даже самостройщики и тут иногда не удается избежать ошибки. Ошибки с плитами особенно опасны, потому что они могут угрожать обрушением или повреждением всей конструкции. Исправление этих ошибок не ограничится косметическими мерами, а потребует полного демонтажа перекрытий.
Разновидности плит перекрытий
Большинство ошибок связана с нарушением схемы опирания, поэтому для понимания важно понимать, чем плиты отличаются друг от друга.
По форме сечения основные виды плит, представленные на рынке, подразделяются на ребристые и пустотные.
- Ребристые плиты имеют П-образную форму и используются реже, чем пустотные.
- Пустотные плиты имеют прямоугольную форму сечения с цилиндрическими пустотами в теле плиты.
Другим важным отличием является способ производства плиты – от него зависит схема армирования. Пустотные плиты могут быть изготовлены опалубочным или безопалубочным методом.
Сверху – безопалубочный метод, рабочая арматура находится в нижней части. Нижняя картинка – опалубочный метод, с краев изделия присутствует поперечная арматура.
- Опалубочный (ПК) метод – плиту заливают внутрь опалубки с арматурой. Производители сразу знают, где будет край плиты, поэтому они усиливают эти места верхним и поперечным армированием.
- Безопалубочный (ПБ) метод – плиту заливают сразу на большую площадь, а потом нарезают на плиты нужного размера. В этом случае плита имеет только продольное армирование, поперечных элементов в ней нет. В рабочей зоне плиты арматура обычно тоньше, основная рабочая арматура находится снизу.
Рабочей зоны плиты является ее нижняя часть, так как именно на эти места приходится основное изгибающее усилие, которое может сломать перекрытие.
Теперь разберем основные ошибки.
Вынос плиты за пределы стены под балкон
Когда плита оказывается длиннее пролета, из нее формируют основание балкона. В обычных условиях основная изгибающая нагрузка приходится на центр плиты, а поперечные силы давят в местах опирания перекрытия на стены. Именно для этого при опалубочном способе производства делают поперечное армирование, которое воспринимает эти поперечные нагрузки.
Воздействие поперечных и изгибающих нагрузок на плиту в нормальном положении и при выносе её края за стену.
Если край плиты смещают за пределы стены и делают из него балкон, то перекрытие опирается на стену тем местом, в котором отсутствует поперечное армирование. В этом случае плиту может срезать в точке опоры, в результате чего произойдет обрушение балкона.
Обрезка плиты, изготовленной опалубочным методом
Эти плиты должны быть подобраны под конкретные размеры пролета, причина такая же, как и в прошлой ошибки. Обрезая край плиты с поперечной арматурой, мы получаем неравномерное сечение. В результате этого с одной стороны конструкция оказывается ослабленной, что может привести к срезу и разрушению перекрытий.
Это не относится к плитам ПБ, потому что на всем своем протяжении они имеют одинаковые характеристики.
Перевозка при свисающей плите
Плита может повредиться не только при строительстве, но и при хранении и транспортировке. Если будет нарушена схема опирания, то плита тоже может обломиться или треснуть. Наиболее опасной является перевозка плит в грузовом транспорте, который по длине не соответствует плите. В этом случае свисающая часть тоже может обломиться или изогнуться так, что перестанет соответствовать своим расчетным параметрам.
Если не удается подобрать транспорт по габаритам, то надо обеспечить опору плиты, чтобы она не испытывала изгибающих нагрузок от собственного веса. Для этого под плиту следует уложить прочную балку (двутавр). Плиты опирают на опоры из брусков, которые должны находится по краям плит. По аналогичной схеме следует хранить плиты.
При хранении плит зона опирания должна составлять 300 мм от края.
Укладка ребристых плит обратной стороной
Иногда для упрощения укладки напольного покрытия и в иных целях ребристые плиты переворачивают. Проблема тут заключается в том, что рабочая арматура у таких плит располагается в нижней части ребер, которые должны воспринимать поперечные нагрузки. При укладке обратной стороной плита работает неправильно и может произойти её разрушение.
Использование для перекрытий плит с трещинами
В некоторых случаях излишнее внимание к трещинам оказывается избыточным, но только не в отношении плит перекрытий. Пустотные плиты преднапряжены, это означает, что бетон заливают по уже натянутой арматуре. Когда плиту опирают на стены и она включается в работу, в зоне изгиба возникает напряжение и плита может прогибаться. Прогиб допускается стандартами и в появлении небольших трещин в этом случае нет ничего серьезного. Совсем другое дело, если плита лежит без нагрузки и в ней уже появились трещины, это говорит о том, что изделие не будет удовлетворять нормативным требованиям. Использование таких плит несет в себе потенциальную опасность.
Смотрите также:
Источник
В прошлый раз мы детально рассмотрели несколько основных типов межэтажных перекрытий. При этом ряд принципов их устройства я объяснял «на пальцах», без подробностей и деталей, для понимания которых необходимо построение базовых схематических эпюр. Но давайте все же разберём более детально, как работает плита перекрытия и как не допустить её разрушения.
Важнейший постулат для понимания всей физики процесса – бетон работает только на сжатие. Серьёзные растягивающие нагрузки он не выдерживает. Для того, чтобы материал мог работать на растяжение, его армируют, получая на выходе железобетон. Разумеется, армировать нужно только те области конструкций, которые подвержены наибольшему воздействию растягивающих нагрузок – перерасход дорого металла никому не нужен. Если что-то напутать и растягивающая нагрузка возникнет в неармированном для её восприятия месте конструкции – та начнёт разрушаться. А теперь на примерах и с эпюрами!
Начнём, как и в прошлый раз, с заводских плит перекрытия. Бывают плиты ПК и ПБ. Не вдаваясь в нюансы, и та, и другая плита может быть армирована напряжённой арматурой (это можно понять из паспорта изделия). Это делается для того, чтобы «заранее» компенсировать возникающие в процессе эксплуатации нагрузки, хотя бы от своего веса. При этом в плите ПК армируется только нижний пояс, в верхнем продольная арматура находится только с торцов плиты, а пролётной части её нет. В плитах ПБ ситуация схожая, просто нижний пояс армируется гораздо сильнее верхнего. Почему так? Внимание на рисунок 1:
Рис.1. Схема укладки плиты перекрытия ПК и базовая эпюра возникающих в ней растягивающих нагрузок
Из рисунка видно, что в нижнем поясе возникает серьёзная растягивающая нагрузка – и именно он армирован напряжённой арматурой. Верхний же слой, подвергающейся сжатию, армируется только локально в местах опирания по торцам плит, где действуют изгибающий момент. Дальше точки нулевого момента (где растягивающая нагрузка начинает переходить на нижнюю грань плиты) армировать верхний пояс не имеет смысла. Именно поэтому категорически нельзя:
– опирать плиту на третью сторону (у края здания);
– опирать плиту больше чем на 150мм;
– опирать плиту на промежуточную третью стену.
Во всех трёх случаях в верхнем слое, где отсутствует (или слабое) армирование, будут возникать нежелательные растягивающие нагрузки, под воздействием которых плита будет разрушаться. В первом случае все очевидно – здесь вообще происходит опирание по третьей стороне, плиту ломает в продольном направлении. Во втором случае, если опереть плиту более чем на 150мм, нулевой момент сместится к середине плиты, следовательно в зоне отсутствия верхнего армирования появится нежелательная нагрузка. Третий случай самый характерный, покажем его на эпюре:
Рис. 2. Базовая эпюра растягивающих нагрузок в плите перекрытия при опирании на промежуточную несущую конструкцию
Само собой, в нижнем слое нагрузка уменьшается, но для того там и напряжённая (или усиленная обычная) арматура, чтобы работать на большие растягивающие нагрузки. А вот посередине в месте опирания на дополнительную стену появляется крайне нежелательный растягивающий верхний слой момент силы, разламывающий плиту перекрытия пополам. Таким образом, если у Вас три параллельных друг другу несущих стены, располагающиеся через 4 метра каждая – не надо покупать 8-ми метровую плиту перекрытия – только две плиты по 4 метра (ну если быть точнее, то длиной, равной длине пролёта плюс 300мм на опирание). Это справедливо и для ПК, и для ПБ плит.
А теперь монолитное перекрытие. Основное отличие от плит – оно без разрывов. Для того, чтобы понять, как оно работает и, соответственно, где располагаются сжимающиеся и растягивающие зоны, представьте, что оно изготовлено из крайне податливого поролона. Этот лайфхак применим к любой ж/б конструкции – стоит представить что она поролоновая – сразу все становится понятно. Так вот, мысленно положите на несущие стены или колонны поролоновое перекрытие – и вы видите, как в пролёте оно прогнулось вниз, а над несущими выгнулось, как кошка в боевой стойке. Тогда эпюру растягивающих нагрузок можно представить так:
Рис. 3. Базовая эпюра растягивающих нагрузок, возникающих в плите перекрытия.
Классически принято считать, что точка нулевого момента находится в 1/3 пролёта, но для перекрытий все же справедливо полагать, что в 1/6-1/3. То есть, если пролёт равен 3 метрам, то в 0,5-1м от несущих стен, в среднем 750мм. Обычно перекрытия базово армируют сплошняком и верхний, и нижний пояса, а в областях, которые будут воспринимать растягивающую нагрузку – армирование усиливают (учащают). Для нашего примера – в нижнем поясе области, находящиеся от несущих колонн дальше 750мм, а в верхнем – области над несущими стенами вплоть до 750мм от них.
Вот и вся теория! Повторюсь: о других нюансах обустройства перекрытий (различиях в технологиях, их плюсах и минусах) было сказано в предыдущей статье, а в следующей расскажу, как правильно просчитать и выставить опалубку для монолитного перекрытия. Подписывайтесь на канал и стройте надёжные дома!
Источник
Регистрация:
20.10.11
Сообщения:10
Благодарности:
0fdmitry
Участник
Регистрация:
20.10.11
Сообщения:
10
Благодарности:
0
Адрес:Москва
Лопнула плита перекрытия. Прошу оценить мой способ восстановления
Привезли плиты, разгрузили. Земля пропитана водой, в нее ушли опоры плит и неровности земли сработали на излом плиты. в результате две пк44 лопнули. Отбраковывать их не хочется (срок поставки 3 недели + оплата доставки из Рязани + мытарства с краном). Да и с логической точки зрения ничего не изменилось. Сверху бетон как работал на сжатие, так и работает. Снизу – как арматура работала на растяжение, так и работает. Опасность представляет лишь влага, которая попадая на арматуру через трещину может привести к тому, что лет через 30 они начнут лопаться. Поэтому думаю нижнюю сторону плиты покрыть битумом, а для успокоения зажать плиту между стальным уголком 5х5 с нижней стороны и стальной пластиной с верхней стороны, скрутив все это шпильками (см. рисунок). Хочется узнать Ваше мнение, будет ли такой способ укрепления плиты эффективным.
Вложения:
Регистрация:
24.04.12
Сообщения:302
Благодарности:
142Djino
Живу здесь
Регистрация:
24.04.12
Сообщения:
302
Благодарности:
142
Адрес:Н.Тагил
Плита пустотелая! А может в каналы заложить дополнительную арматуру и залить их бетоном?
Регистрация:
06.02.09
Сообщения:2.801
Благодарности:
1.231Максим Пан
Живу здесь
Регистрация:
06.02.09
Сообщения:
2.801
Благодарности:
1.231
Адрес:Москва
А где фото трещин и геометрические размеры плиты? Вы вообще представляете качество советов и выполненных работ при минимуме данных…
Регистрация:
20.10.11
Сообщения:10
Благодарности:
0fdmitry
Участник
Регистрация:
20.10.11
Сообщения:
10
Благодарности:
0
Адрес:Москва
Каналы вскрывать не хочется. Сейчас фирменный бетон очень хорошего качества работет на сжатие. А когда я залью туда непонятно какой бетон не понятно будет ли укрепленная таким образом плита крепче исходной.
К сожалению фото не догадался сделать, плиты – одна пк44-15, вторая пк44-10. сломаны примерно посередине. Щели как таковой нет. просто трещинка – ну может 0.3-0.4 мм.
Регистрация:
07.08.11
Сообщения:2.737
Благодарности:
670Саша1983
Живу здесь
Регистрация:
07.08.11
Сообщения:
2.737
Благодарности:
670
Адрес:Уфа
не совсем понятно её состояние на момент “поломки”. Варианты: 1) она изогнулась под видимым углом, бетон сжатой зоны в районе трещины скололся, в трещину увидели арматуру 2) опоры просели незначительно, излом не был виден, но трещины достигли порядка 1 мм, которые потом закрылись 3) трещины волосяные, больше 0,4 мм не раскрылись. Если вариант 1 – усиляем конкретно, по расчёту, если вариант 2 – проводим профилактику, немного усиляем конструктивно, если вариант 3 – забиваем.
Регистрация:
20.10.11
Сообщения:10
Благодарности:
0fdmitry
Участник
Регистрация:
20.10.11
Сообщения:
10
Благодарности:
0
Адрес:Москва
Регистрация:
07.08.11
Сообщения:2.737
Благодарности:
670Саша1983
Живу здесь
Регистрация:
07.08.11
Сообщения:
2.737
Благодарности:
670
Адрес:Уфа
Трещины замазываем цементно-песчаным раствором. Для профилактики в стяжку под пол (можно только в середине на ширину 2 м) укладываем арматурную сетку. Толщина стяжки 40-60 мм. сетка диаметром 6 мм А-III ячейка 100 мм
Регистрация:
20.10.11
Сообщения:10
Благодарности:
0fdmitry
Участник
Регистрация:
20.10.11
Сообщения:
10
Благодарности:
0
Адрес:Москва
Регистрация:
02.07.11
Сообщения:109
Благодарности:
17Rusko
Живу здесь
Регистрация:
02.07.11
Сообщения:
109
Благодарности:
17
Адрес:Санкт-Петербург
Добрый день. вчера перекрывал первый этаж плитами ПБ. укладывая последнюю плиту дл. 6.3м ширина 1м (одну камеру обрезали на заводе), заметил трещину (можно сказать микротрещину) по всей поверхности с заходом на боковые стороны. трещина пошла поперек плиты на расстоянии 1.5м от края. под уложенной плитой на растоянии 1.7 метра от края плиты есть стенка с армопоясом, но на нее плита не опирается так как ее намерено сделали ниже на 3см. а теперь вопрос.
как нужно укрепить конструкцию?
достаточно ли будет забить раствором под плитой для доп опоры?
может отрезать?Регистрация:
25.10.08
Сообщения:22.260
Благодарности:
13.934Winder
ветер в голове
Регистрация:
25.10.08
Сообщения:
22.260
Благодарности:
13.934
Адрес:Кемерово
Rusko, Трещина внизу или вверху? Если трещина до 0,3мм то эт нормально.
Регистрация:
17.03.13
Сообщения:5
Благодарности:
0IvanVS
Участник
Регистрация:
17.03.13
Сообщения:
5
Благодарности:
0
Адрес:Эссен
Здравствуйте. Купил б/у плиты пустотные 6 м с разборки здания 60-х После укладки плит на ригеля заметил поперечный трещины шириной более 1 мм на одной плите у стены. Мой строитель предлагает вскрыть пару каналов армировать и залить. Подскажите, это поможет укрепить плиту, если вскрывать каналы, то какие именно (боковые, средние)?
Вложения:
Источник
Я уже несколько раз обращался к теме плит перекрытия и тексты собрали множество откликов. В том числе критических. Я не рекомендовал укорачивать плиты перекрытия, а подбирать их сразу нужного размера. Однако, жизнь диктует свои правила, зачастую застройщику достаётся плита длиннее, чем необходимо и встаёт вопрос её подрезки. Давайте попробуем ответить на простой вопрос: можно ли укорачивать плиты перекрытия? А если нельзя, но очень хочется?
После моих рекомендаций ни в коем случае не подрезать плиты, меня стали ругали практики, которые рассказывали о своём опыте и приводили, как им кажется, убийственный довод “мы всегда так делали”.
Я понимаю, что опыт у многих именно строительный, а не проектный и потому, действительно, они могли “всегда так делать”, не подозревая даже, что предварительно, кто-то сел, просчитал возможность сделать именно так и дал на это разрешение. Но это, отнюдь, не означает, что так можно делать всегда.
Для начала, следует разобраться какая же плита вам досталась. Чаще, застройщик имеет дело с двумя типами плит — ПК и ПБ. Если кому-то пока не известна разница — я уже рассказывал в другом тексте об их отличии, ссылку оставлю внизу, можете прочитать. Для простоты, можно сказать, что плиты ПК имеют круглые отверстия, а плиты ПБ — овальные. И ситуация с ними обстоит сильно по-разному.
На самом деле, разных типов плит множество. Например — ребристые плиты. Обычно БУ, с разборки старых промышленных предприятий. Они довольно дешёвые и возникает соблазн их использовать. Это возможно, но с ними достаточно много нюансов и я бы вообще воздержался от их использования для перекрытия. Как и от использования дорожных плит.
Плиты ПБ. Фото Яндекс.Картики
Плиты ПБ.
Зачем их подрезать непонятно, как правило, завод может изготовить вам плиту необходимого размера. Шаг размеров, если я не ошибаюсь, кратен 5 см. Разве что, вам достались БУ плиты.
Они армированы пучками предварительно напряженных продольных стержней снизу и несколькими стержнями сверху. Никакого поперечного или вертикального армирования у таких плит нет. Эти плиты можно подрезать по длине в любом месте. Никаких проблем нет и это не запрещено изготовителем. Единственное ограничение — их нужно обязательно пилить, а не рубить. Всё, что вы можете потерять — возможность использовать для монтажа петли, которые будут отрезаны. Придётся использовать гибкие стропы.
Плита ПК. Фото Яндекс.Картинки
Плиты ПК.
Такие плиты имеют шаг размеров по длине 30 см и подрезать, возможно придётся даже новую плиту.
Эти плиты армированы продольными стержнями, часто предварительно напряженными. Но кроме продольного рабочего армирования, они имеют по краям поперечное и вертикальное армирование. Подрезая такую плиту, вы, в зависимости от длины обрезаемой части, рискуете лишиться либо всей этой арматуры, либо её части. Кроме того, вы также потеряете и монтажные петли, но это не так уж страшно, можно смонтировать плиту и без их использования.
И вот тут, всё уже не так просто, как в случае с ПБ. Если длина получившейся плиты не очень велика, скажем метра 3-4, а ничего очень тяжелого на этой плите стоять не будет, то, возможно, её можно будет использовать и без дополнительного усиления. Именно на эти случаи и ссылаются практики, когда пишут “всегда так делаем”.
Армирование краёв плиты ПК. Вертикальное и поперечное армирование. Картинка Яндекс.Картинки
Но, если так получилось, что ваше перекрытие должно нести значительную нагрузку, например, тяжелые перегородки или ещё что-то, то, весьма вероятно, прочности только бетонной части не хватит и потребуется компенсировать отрезанную часть армирования. Это возможно и не так сложно, как кажется, но сделать это будет необходимо.
Например, можно вскрыть пару “труб” в плите, поместить в них сварной арматурный каркас и заполнить расширяющимся бетоном. Или наращиванием сверху.
Сделайте прорез над полостью, опустите сварной каркас с вертикальными стержнями и заполните бетоном. Лучше расширяющимся.
В прорезь можно опустить, например, двутавр и дополнить поперечной арматурой сверху. Заполнить полость и добавить слой сверху.
Вывод. Если у вас есть необходимость подрезать плиту, это можно сделать, но следует внимательно отнестись к этому вопросу. Это не просто техническая процедура по “подгонке” размера. Это ответственная операция и лучше либо её избегать, либо обратится к специалисту-конструктору, который всё посчитает и, если необходимо, порекомендует вариант усиления. Затраты на его консультацию с лихвой окупятся, поверьте.
Главный Архитектор переживает за ваши плиты и советует подписываться на канал ツ
Это же, кстати, относится к вопросу вырезания отверстий в плите или вырезанию её боковой части по ширине. Вопрос этот довольно непрост. Особенно, когда ваше отверстие перерезает стержень арматуры. Или два стержня. Бывают плиты, в которых этих стержней всего 4. Не слушайте специалистов, которые рассказывают “всегда так делаем”. Он сделал “как всегда” и ушёл, а проблему потом решать придётся вам.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, чтобы ничего не пропустить, ставьте Лайк, делитесь вашим мнением. Спасибо, что вы с нами.
Читайте на канале:
Почему плиты перекрытия нельзя переворачивать и свешивать. Как устроены ПБ и ПК.
Почему плиты перекрытия нельзя подпирать в середине
Источник