Как сделать перелом трубы

Toyota Corona Патрик › Бортжурнал › Перелом трубы глушителя

В начале октября в аварии разбился очень близкий мне человек. Нужно было ехать в соседний город (280км). Проснулся рано утром, прогрел машину и погнал. Дороги у нас на севере не самые лучшие, но ремонт идёт, асфальт по тихой кладут. И вот на одном таком ремонтом участке, где дорога была перекопана, я нефигово так пузом грунт цепонул. Сначала ничего не заметил. Разве только звук выхлопа немного изменился. Какой то он слегка фыркающий стал. По приезду заглянул под машину. Не полез под неё, а так, на кортах присел посмотреть. Из под машины шёл дымок…
Понятно всё… Пробил трубу глушителя в районе рычага переключения передач. Ладно, по приезду домой все сделаю, подумал я.
И вот через 4 часа мне уже пора ехать обратно, а по звуку выхлопа я понимаю, что ситуация все хуже и хуже. Машина уже конкретно так гудит! Перед выездом все же решаю залезть под машину, оценить обстановку. Смотрю, а там труба уже почти пополам переломилась! Держится на одном честном слове!
Главное добраться до дома… Пытаюсь подлечить её с помощью железных прутов, хомутов и конечно же проволоки! Вот бы ещё синяя изолента температуру держала, я бы сразу на века замотал)) Кстати, помогал мне во всем этом мой добрый друг 1DenZaRuleM
Темнело очень быстро, время поджимало. На все было около получаса, и как мне показалось, мы успели подмотать все ровно на столько, чтоб я смог добраться до дома…
А вот хрен! Ровно на полпути до дома выхлоп заорал так, что казалось я еду на бензопиле! Труба совсем отвалилась. Но до дома я добрался. Вот правда палевно было по городу ехать в 12 ночи. Думал, что все патрули съедутся на крик выхлопа, а за одно штраф выпишут за отсутствие страховки. Но и тут меня принесло.
В общем, оставил машину возле дома на несколько дней. Потом, когда появился свободный день, пошёл что то решать с этим делом. Пришлось немного поваляться под грязной машиной в снежной каше, но глушак я все таки скрутил!

Обмотал его пакетами, чтобы ничего не запачкать, загрузил в салон и поехал по СТО, чтоб мне его заварили. Объехал 3 СТОхи, то у них сварщика нет, то газ кончился, то закрыты. В общем один рихтовщик согласился мне помочь. За 500 р. заварил мне трубу.
На место я её установил прямо не отъезжая от его гаража. На все ушло минут 15 — 20. Завёл — отлично! Стало тихо! Но! Но по ходу там должна стоять какая то прокладка, которую я скорее всего где то посеял. И теперь из под машины сильно дымит. Ездить пока можно, но запах выхлопа в салоне напрягает. Так что буду искать прокладку.

Источник статьи: https://www.drive2.ru/l/518581636657316482/

Как ровно отрезать трубу любого диаметра. Три простых способа точной разметки

Насмотрелся на днях, как один товарищ болгаркой вкривь и вкось подрезал канализационные трубы. В свое оправдание лишь сказал: «а как их ровно разметишь, они же круглые».

Мне приходилось размечать трубы разных диаметров разными способами. Использовал при этом подручные материалы, от привычной всем газеты, до полноформатных листов фанеры. Вариации самые разные, но концептуальных метода всего три. Уверен, кому-то это будет полезно. Поехали.

Измеряем

Первый способ не совсем удобный, но достаточно точный. Подходит в тех случаях, если вы находитесь «в тундре» и под рукой кроме карандаша и рулетки вообще ничего нет. Пару раз мне приходилось им пользоваться. Диаметр труб не имеет значения.

Важное условие — наличие ровной плоскости вблизи реза. Это может быть край трубы, раструб, надетая или наваренная муфта, шов или любая другая концентрическая окружность.

Риской отмечаем место реза. Измеряем расстояние от риски до ровной плоскости. Переставляем вдоль нее рулетку и делаем риски по кругу, используя заданный размер. Получаем окружность из рисок.

Обжимаем

Широко растиражированный в интернете способ. Берем лист бумаги или газету. Оборачиваем трубу так, чтобы края сошлись в одной точке. Край газеты — это и есть плоскость реза. Проводим карандашом или маркером — разметка готова.

Ограничений по диаметру труб здесь не вижу. Вопрос лишь в том, что взять для обертывания. Для разметки новых труб большого диаметра подойдет рулонная бумага (например, факсимильная). Для старых ржавых труб мы делали хомуты из стальной ленты шириной сантиметров пятнадцать.

Материалы могут быть разными: малярный скотч, рулонная наждачная бумага, рулон пенофола и т.д. Чем плотнее и шире лента, тем точнее разметка.

Крутим

Способ, которым я чаще всего пользуюсь при подрезке труб малых диаметров.

Кладу трубу у стены, свободным концом упираю ее в угол (если нужно, подкладываю что-нибудь, чтобы труба не откатилась). В месте реза карандашом или маркером касаюсь трубы. Чтобы рука не дрогнула, опираю ее на стену. За край вращаю трубу, а карандаш очерчивает ровную линию реза.

Может показаться, что способ подходит только для небольших труб. Однажды мы ухитрились разметить так трубу чуть более метра в диаметре.

Привезли как-то в цех трубу длиной метра три и что-то около метр двадцать в диаметре, точно не помню. Велели отторцевать. Прямо скажем, нестандартная для нас задача. Но мы справились.

После мозгового штурма сгоняли к столяру и притащили заводской лист фанеры. Одной стороной подложили его плотно под трубу (углом к будущей линии реза). Вдоль второй стороны провели линию по полу — это перпендикуляр.

Дальше все, как описывал выше, только в больших масштабах. Два мужика катили трубу, стараясь делать это максимально равномерно. Третий приставил маркер к трубе и вел его вдоль размеченной на полу линии. В конце разметка замкнулась, а значит, у нас получилось. Нерешаемых задач не бывает. Нужно лишь проявить смекалку.

На этом у меня все. Спасибо, что дочитали. Если статья оказалась полезной, подписываетесь на канал и, конечно, ставьте палец вверх ????.

Источник статьи: https://zen.yandex.ru/media/fishki_remonta/kak-rovno-otrezat-trubu-liubogo-diametra-tri-prostyh-sposoba-tochnoi-razmetki-5e39f33d9dbf9a0c3fb2bc3d

Почему арбалетный трубогиб ломает трубы?

Вы, вероятно, сталкивались с тем, что арбалетные трубогибы имеют одно неприятное свойство – они портят при гибке трубы с недостаточно толстой стенкой. Такие трубы после гибки либо имеют ярко выраженную овальность (внешняя сторона гиба становится плоской), либо «гофру» на внутренней стороне. А тонкостенные трубы зачастую просто ломаются в одном или нескольких местах, после чего такую деталь остается только выбросить.

Иногда эту проблему пытаются решить, набивая трубу песком, но этот способ не всегда срабатывает и сильно увеличивает затраты времени на работу. Нагрев трубы газовой горелкой тоже не всегда спасает, а иногда и вовсе невозможен или не допускается по технологии (например, в случае изготовления каркасов безопасности для спортивных автомобилей).

Чтобы понять, почему это происходит, и как с этим бороться, предлагаю немного разобраться с физикой процесса.

Что происходит с трубой при гибке?

При изгибе трубы разные ее части испытывают нагрузки разного типа. Та часть трубы, что находится снаружи изгиба, растягивается. Часть трубы, находящаяся на внутренней части гиба, наоборот, сжимается. Чем меньше радиус изгиба (чем компактнее изгиб), тем сильнее должен деформироваться каждый из участков трубы.

Растягиваясь, внешняя часть трубы стремится стать плоской. Стенки трубы начинают терять форму, и наружная стенка как бы «проваливается» внутрь трубы, и она в сечении стремится принять форму овала. Силы, действующие на стенки трубы на внутренней части гиба, сжимают металл, и поскольку он не может сжиматься бесконечно, то в какой-то момент начитает собираться в «гармошку».

В случае с арбалетным трубогибом ситуация усугубляется тем, что основное усилие при гибке прикладывается к трубе в одной очень узкой зоне – по центру гиба. В ней и возникает основная масса деффектов. И если труба ломается, то перелом тоже возникает в этой зоне.

Силы, возникающие в месте изгиба трубы, стремятся оторвать трубу от оснастки, чтобы металлу было «удобно» деформироваться. Металл на внешней части гиба растягивается, на внутренней – сжимается. Под действием этих сил стенки трубы стремятся разойтись в стороны, и тем самым как бы выдавливают ее наружу, прочь из желоба на пуансоне. Поскольку на арбалетном трубогибе труба ничем не удерживается на оснастке в точке перегиба, ничто не препятствует этому процессу, и это приводит возникновению вредных деформаций. Если труба имеет достаточно толстую стенку, то они будут почти незаметными – труба получит небольшую овальность, но в основном сохранит свою форму. Если стенка тоньше, чем позволяют условия, труба получит овальность, гофру на внутренней стороне или сломается.

По сути, процесс гибки на арбалетном трубогибе можно сравнить с переламыванием трубы об колено. Только это «колено» железное и имеет желоб, в который помещается труба. Желоб не столько способствует сохранению формы трубы, сколько не дает ей соскочить с пуансона. Труба подвергается достаточно варварскому воздействию, и если ее стенки недостаточно мощные, она портится.

Почему песок и нагрев не решают проблему вредной деформации?

Песок, набиваемый внутрь трубы, призван поддерживать ее стенки изнутри при гибке и препятствовать «проваливанию» внешней стороны гиба. Однако, как бы тщательно не был утрамбован песок внутри трубы, плотность такой набивки не может соперничать с плотностью металла. Да, песок до какой-то степени удерживает внешнюю стенку от уплощения, а внутреннюю – от образования «гармошки». Но его плотность слишком мала, он сыпучий, а потому стремится «приспособиться» к изменяющейся форме трубы, вместо того, чтобы жестко держать форму. Поддерживающий эффект от песка не достаточен для тонкостенных труб при гибке с тем радиусом, который задан пуансоном арбалетного трубогиба. Поэтому в большинстве случаев это ухищрение не помогает.

Нагрев и вовсе только ухудшает ситуацию с вредными деформациями. Нагретый металл гораздо пластичнее холодного и он легче гнется. Но и вредные деформации в нагретой трубе возникают проще. Нагрев трубы не отменяет законов, по которым деформируются стенки, он лишь делает металл более пластичным. Для того, чтобы аккуратно согнуть трубу, нужно греть лишь маленький ее участок, после чего гнуть это место на небольшую величину. Затем греют следующий участок, и подгибают уже его. И так по все длине гиба. Такая техника позволяет получать неплохие результаты, но она исключительно трудоемка. И на арбалетном трубогибе ее не применить, т.к. трубу не получится прогреть равномерно (с внутренней части гиба она закрыта пуансоном). Да и долговременный контакт трубогиба с нагретой докрасна трубой не пойдет инструменту на пользу.

Что нужно сделать, чтобы труба не портилась при гибке?

Для этого нужно обеспечить минимум три условия:

1. Равномерное приложение усилия к трубе по всей длине гиба
2. Плотное прилегание к оснастке в точке перегиба
3. Создание препятствий для расхождение стенок трубы в стороны под действием возникающих внутри сил

Все эти условия выполняются при гибке трубы методом намотки на оснастку. Упрощенно это выглядит так: труба наматывается на ролик с желобом, а в точке перегиба прижимается к нему ответной частью оснастки, также имеющей полукруглый вырез.
По мере того, как труба наматывается на оснастку, точка перегиба плавно смещается вдоль изгибаемой трубы от начала к концу. Это обеспечивает равномерное приложение усилия. Дополнительный прижим выполняет две функции: не дает трубе оторваться от ролика и препятствует расхождению стенок трубы в стороны.

Подобрав гибочный ролик достаточного размера с помощью данной технологии можно гнуть трубы со стенкой малой толщины без повреждений и каждый раз гарантированно получать детали с одинаковыми размерами (что недостижимо при использовании арбалетного трубогиба). Становится возможным гнуть без повреждений, не набивая песком, даже ту трубу, которая раньше портилась. А применив песочную набивку можно чисто согнуть трубы со стенкой на 0.5-1 тоньше, чем без него. Кроме того, становится возможным гнуть детали сложной формы, в том числе и выполнять трехмерную гибку.

Трубогибы для гибки методом намотки

Как Вы понимаете, технологию гибки методом намотки на арбалетном трубогибе не реализовать – нужен станок соответствующего типа, работающий с подходящий оснасткой. Например такой, как трубогиб BigBender.

Выпускаемый нашей компанией ручной трубогиб BigBender Mk3 использует технологию гибки методом намотки. Он предназначен для гибки круглой трубы диаметром от 15 до 45мм и квадратной профильной трубы сечением до 40х40мм. С его помощью Вы в условиях гаража или небольшой мастерской получите результат, сравнимый с тем, что дает дорогостоящее профессиональное оборудование: аккуратные и чистые гибы, почти идеальная повторяемость деталей, гибка в нескольких плоскостях. Трубогиб Mk3 имеет рычажную конструкцию. Она многократно увеличивает усилие, которое вы прикладываете к рукояти. Поэтому трубы небольших диаметров гнуться быстро и буквально одной рукой, а гибка толстых труб не требует титанических усилий.

Для тех, экономит свои силы, существует гидравлический трубогиб BigBender Mk2. Он имеет ту же конструкцию и тот же принцип работы, что и ручная версия, но приводится в действие гидроцилиндром с усилием 10 тонн. Гидравлический трубогиб очень мобилен, он не требует стационарной установки, и его можно брать с собой к месту выполнения работ (например, если вы часто работаете на выезде).

Трубогибы BigBender – это выгодная альтернатива примитивным арбалетным трубогибам, новый уровень производительности и качества для малых и гаражных мастерских. Более высокое качество и профессиональный вид Ваших изделий выгодно выделит Вас на фоне конкурентов и позволит дороже продавать свою работу. А сокращение времени на производство за счет повышения производительности труда даст двойную выгоду.

Делайте крутые вещи и зарабатывайте больше с трубогибами BigBender!

Источник статьи: https://www.bigbender.ru/pochemu-arbaletnyiy-trubogib-lomaet-trubyi/