Как сделать перелом рамы
Как сломать раму велосипеда
Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
Вот мы и добрались до каркаса, вокруг которого выстраивается любой велосипед. Сегодня ломаем раму. К делу подойдём со всей имеющейся в наличии ответственностью, и обязательно будем использовать защиту, чтобы не поломаться самим. Впрочем, начнём без неё:
Глупые ошибки
Хороший мастер всегда найдёт способ справиться с железом (или карбоном), не уходя далеко от дома. Начнём с резьбы в кареточном узле (если есть):
Затем берём подседельный штырь и устанавливаем по рекомендациям из нашей прошлой статьи:
Экстрим
Надеваем защиту и поехали
Вот так встреча!
Въезжаем в препятствие на ходах – дерево подойдёт – идём искать новую раму. Такие столкновения оставляют после себя хорошо различимые следы на велосипеде, а иногда и на райдере.
Недолёт
Въезжаем на трамплин недостаточно быстро, не дотягиваем до приземления и врезаемся в его острый край. Небольшие недолёты подвеска ещё отработает, но сильный удар разорвёт раму пополам. Вот и наглядный пример имеется:
Трюки
В прыжке поворачиваем велосипед перпендикулярно направлению полёта и не спешим возвращать в исходное положение.
Приземление под углом даст на раму боковую нагрузку. Она на такую не рассчитана, это её сломает. Возможно, не с первого раза. Но со временем невозвращённые випы дадут о себе знать трещиной или сломанным пером.
Шоссе
На шоссе свои способы. Например, небольшое ДТП. Или отправимся покататься в группе и дождёмся завала. Там есть хороший шанс получить свежую трещину или перелом рамы.
Полезно поискать открытый люк или дождевой слив со снятой решёткой, в проливной дождь прокатиться по глубоким лужам вдоль обочин. Первым уйдет колесо, но и раме достанется.
Общие моменты
Особенно весело ломать рамы, выпекаемые в китайском подполье – дёшево и легко. У нас была статья про них:
Но и с брендовыми экземплярами примеров хватает, вот ещё пара на видео:
Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
Источник статьи: https://bb30.ru/blogs/how_not_to_do/kak-slomat-ramu
SKR-AUTO › Блог › Ремонт рамы Внедорожника. Как оно бывает и так ли это страшно?
РАМА повреждена! Приговор или есть жизнь после.
Хочу на примере рамы от Mitsubishi Pajero Sport показать, как мы производим ремонт и восстановление рамного автомобиля с повреждением рамы.
Рамные автомобили гораздо надежнее по кузову чем автомобили с лонжеронными (несущими) кузовами.
Рамы менее технологичное решение чем несущие кузова, рамные авто тяжелее, больше по размерам и как следствие прожорливее чем мелкие собратья. НО!
Рамный автомобиль безопаснее, выносливее, может нести на себе более тяжелые агрегаты и как следствие, почти все легковые автомобили собранные на раме полноприводные.
Какой бы не была Рама надежной, она тоже может получить повреждения, как при ДТП так и в процессе эксплуатации, от естественного износа (коррозии).
В этой статье, ремонт рам по причине коррозии мы не рассматриваем, а опишем процесс восстановления рамы кузова после дорожного столкновения как с другим авто, так и с прочим препятствием.
Подробное описание стоимости ремонта/восстановления геометрии рамы в нашем ТЦ:
1. Легкие повреждения рамы.
Автомобиль может получить легкие повреждения рамы, которые не влияют на установку колес как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Как следствие, для устранения таких повреждений не требуются работы по демонтажу (отрыву) кузова от рамы и снятия других агрегатов, таких как Двигатель, коробка, мосты. Это как правило повреждения передней и задней части законцовок рамы, повреждения кронштейнов, в которые крепятся элементы подвески и облицовочные элементы экстерьера кузова самого автомобиля.
Такие повреждения автомобиль получает при не сильных, порой касательных, столкновениях кузова с другими автомобилями и препятствиями, и повреждения полученные при наезде на грубые препятствия и углубления. Очень часто к нам поступают автомобили, получившие незначительные повреждения рамы при попадании автомобиля колесом в открытый люк. При повреждениях полученных в следствии наезда на препятствие, больше страдают сопряженный узлы и агрегаты (рычаги, редукторы рулевые, тяги, стойки амортизаторные, мосты), а рама получает повреждения по остаточному эффекту.
2. Средние повреждения рамы.
К средним повреждениям рамы, мы относим те повреждения, которые находятся до или после осей колес. Для устранения таких повреждений как правило уже требуется снятия кузова и/или других агрегатов с рамы, но соосность осей колес остается не нарушенной. Сложность ремонта незначительная, хотя и приходится повозиться с восстановлением формы короба рамы.
Источник статьи: https://www.drive2.ru/o/b/554422966943744677/
Минитрактор с переломной рамой своими руками
Набор видео из канала Вячеслав Z-INJENER. Представлены описания, задаваемые в комментариях вопросы и ответы автора
Часть 1. Мотор от мотоцикла Урал, КПП от переднеприводного ВАЗ 2110, полный привод
Труба на раму профильная 100х50х6. Ширина рамы около 410 мм, значит внутри рамы 310 мм
Часть 2. Укорачивание мостов ВАЗ колея 70 см. Как укоротить полуось
Каким резцом протачивал полуось?: Т5К10 и Т15К6. Мучался, металл каленый. Проходной еще нормально идет, а вот отрезной крошится – замучился затачивать. Проще отрезным наметить и болгаркой отрезать. Где-то миллиметров 5 стенка каленая, а дальше нормально идет
Полуось под газелевский диск, общая длина получилась 445 мм: от целой жигулевской полуоси отрезал часть со стороны крепления колеса 135 мм, в ней просверлил сверлом на 22 мм, вторая часть полуоси шлицевая отрезал длиной 445 мм, со стороны отреза проточил длиной 135 мм до диаметра 22 мм
На чулке хватит одного проход сварки или укрепляешь потом?: На полуоси со стороны подшипника сделал фаску и проварил аргоном заподлицо, чтобы потом не обрабатывать на токарном, а с другой стороны (где прикручивается колесо) в два прохода проварил электросваркой. Сперва корень хорошо проварил, а потом еще раз проварил
Часть 3. Узел перелома минитрактора
Автор сделал новый узел – см. Часть 16 далее
Передняя рама 120 см х 40 см, задняя рама 60 см х 40 см
Швеллер – профильная труба 100х50х6
Проще взять передний ступичный от Волги на шкворне: Да было бы проще если бы был в наличие, что было из того и лепил
Ленточнопильный станок – CORMAK S200R
Часть 4. Привод переднего моста
Часть 5. Привод заднего моста задумка не удалась
Часть 6. Колесный диск Газели на ступицу ВАЗ
Диски от Газели – чтобы можно было развернуть в обратную и увеличить расстояние между колес. Также радиус колес больше, чем жигулевские – клиренс будет больше
Размер колеи при развороте дисков газели где-то 110 см
Мосты укорочены, от края до края диска получается 88 см, ширина газелевского диска 180 мм
Часть 7. Переделка крепления под двигатель мотоцикл Урал М 66
Часть 8. Все срезал переделал крепления двигателя
Раму опустить не получится, цилиндры лягут на колеса, если только двигатель вперед выдвигать
Часть 9. Соединение привода КПП Урал М66 и КПП ВАЗ 2110
Метал 40Х, думаю для фланца нет смысла ткрмообработку делать
Часть 10. Привод на ВОМ с КПП Урал, сделал шкив двойной на два ремня
На ВОМ чего хочешь вешать?: что придется – копалку, снегоуборщик, роторную косилку, может фрезу
Часть 11. Переделал раму опустил ниже мотор. Мотор на своем месте
Сидение и руль будут на передней полураме, над КПП будет полик для ног
Часть 12. Сделал кардан между КПП Урал и КПП ВАЗ переднеприводной
Часть 13. Сделал опорный подшипник кардана между КПП мото Урал и ВАЗ
Часть 14. Как сделать крепление опорного подшипника кардана
Часть 15. Первый запуск трактора. Мотор Урал М66. Кардан. КПП ВАЗ 2108
Часть 16. Как я сделал Узел перелома. Закалка. Такого вы еще не видели
Сделал новый надежный узел перелома из подшипников в корпусе и болванок металла
Часть 17. Как я установил Узел перелома на раму. Результатом доволен!
Часть 18. Сделал крепление КПП ВАЗ 2110 переднеприводная
Часть 19. Сделал привод на задний мост. Самодельный кардан. 4х4
Часть 20. Установил гидравлическую рулевую рейку
Часть 21. Сделал ограничитель качения двух полурам
Часть 22. Обварил ограничитель качения и усилил рулевую сошку
Часть 23. Установил сидение на минитрактор
Сиденье с Пежо Партнёр пассажирское. Трактор строится второй год
Часть 24. Укоротил рулевой карданный вал. Как укоротить кардан
Часть 25. Как установить руль на минитрактор? Рулевая рейка на трактор
Часть 26. Сделал съёмный пол. Ящик под сидением
Часть 27. Собрал переделанное КПП от переднеприводного ВАЗ 2108
Переделал КПП ВАЗ 2108 на минитрактор. Обрезал все лишнее, сделал другое крепление, переделал переключение скоростей
Алюминий на выход штока со старого Керхера, только сплав там плохой плохо варится – кипит, а корпус КПП хорошо варится
Часть 28. Разобрал почти весь трактор. Обварил раму
Часть 29. Блокировка дифференциала Виктора Кузнецова. Часть 1
Делаю блокировку дифференциалов изобретенную Виктором Кузнецовым
Часть 30. Как я сделал. Вал муфта включения блокировки дифференциала
Блокировка Виктора Кузнецова, часть №2
По практике в воде получается калить лучше, чем в масле
Часть 31. Как я сделал. Полуось на двух подшипниках. Блокировка
Собираю минитрактор с переломной рамой с полным приводом. Блокировка Виктора Кузнецова, часть №3
Наружный подшипник со своей смазкой, спальник в чулке стоит. С подшипника, который поставил – сниму пыльник
Часть 32. Как я сделал шлицы на полуось. Блокировка дифференциала
Часть 33. Площадка для механизма включения блокировки дифференциала
Можно ли на включение что-то менее токопотребляющее поставить – сервопривод как в электрозамке авто или электрорегулировки фар? – Они слабые для этого, надо что-то помощнее
Редуктор перевернут, вал сверху будет. Думаю, масла как минимум половина моста надо будет заливать, чтобы смазки подшипнику хвостовика хватало. Если места будет хватать – лепестки попробую поставить для разбрызгивания масла
Блокировка будет только на одном мосту
Часть 34. Сделал блокировку дифференциала отключаемую. Включение тросом
Часть 35. Работа над ошибками. КПП для минитрактора
Собрал сцепление ВАЗ классика на КПП ЗАЗ
Чертежи деталей мини-трактора
Блокировка редуктора. Чертёж блокировки шестерен полуоси. Блокировка дифференциала
Шестерни полуосей. Принудительная блокировка редуктора. Как я хочу сделать блокировку полуосей
Источник статьи: https://agro.marimmz.ru/minitraktor-s-perelomnoy-ramoy-svoimi-rukami
Источник
Автор
Тема: Как лучше сделать ломающуюся раму? (Прочитано 32969 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
хочу построить полноприводный вездеход сломающейся рамой . :sleepy:есть двигатель от тулы.потскажите как лутше сделать раму
корсар , помимо двигателя требуется понижающий редуктор , напиши для чего вездеход , какие условия эксплуатации , плавающий либо нет , зимний или летний какие колесья хочешь применить . В общем как то так , дабы форумчане знали что конкретно ты хочешь и что посоветовать
вездеход нужен для поездок на рыбалку летом и зимой .и желательно чтоб мог плавать
Для поездок на рыбалку, особенно зимой, полноприводным быть не обязательно. Чтобы плавать нужен малый вес. Двигатель от Тулы (Т-200?) тоже предполагает малый вес, на большой не хватит мощности.
За прототип можно взять вот этот агрегат:
https://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=532.0
Посмотри “Штормы” с рекомендациями и отдельными узлами можем помочь.
тоже собираюсь сделать вездеход ,но нужен легкий,для езды по болотам ну и зимникам за 40кмв избу,
корсар че молчиш продвигай тему че по чем.
Здорово мужики! Я тут под шумок решил к вам к теме присоседится, потому что не знаю куда податься со своими вопросами. Суть такова, что я потихоньку собираю почти копию вездехода Громова. Двигатель от Тулицы, конструкция переломки почти аналог из имеющихся под рукой железяк. Так же шлицевые втулки, только в подшипниках, ось вращения в бронзовой втулке. На данный момент готовы оба узла переломки, осталось только их соединить шарнирно. Дальше надо делать несущие дуги рамы и вот тут начинают появлятся вопросы. 1. Что бы определиться с размерами дуг, нужно решить какие мосты и колеса ставить. 2. Мосты пока хочу жигулевские, но не могу решить укорачивать их или нет, даст ли это что нибудь. 3. С колесами тоже вопрос, хочется ободрать от 66 но не будут ли они слишком тяжелые, для такого легкого караката или сделать из камер с надетым на них кожумох, но при этом потерять в прочности колеса. Ну и наконец последний вопрос привод от двигателя будет цепной как у Громова какие звездочки выбрать, на какую скорость и тягу при этом расчитывать. Вобщем мужики помогите советами, что бы к окончанию работы над узлом перелома, я уже определился с дальнейшими действиями. Всем заранее спасибо.
2. Мосты пока хочу жигулевские, но не могу решить укорачивать их или нет, даст ли это что нибудь. 3. С колесами тоже вопрос, хочется ободрать от 66 но не будут ли они слишком тяжелые, для такого легкого караката или сделать из камер с надетым на них кожумох, но при этом потерять в прочности колеса.
Paramon,мосты жиговские обрезать не надо, акромя минусов это тебе ни чего не даст. Ставь как есть.
Колёса ставь ободрыши. Камера в камере, да плюс ремни-бандажи-вот тебе тот же самый вес. А разница не сомненная.
Прошу совета у Тырданова по вездеходу Громова. Несущие дуги рамы на вездеходе Громова сделаны из трубы, но для меня кажется достаточно проблематично изогнуть трубы такого диаметра, хочу пойти другим путем. Изготовить их из швеллера в виде ломанной кривой с усиливающими косынками. Подскажите какой швеллер по сортаменту для этого взять или возможно сварить швеллера в виде коробчатого сечения это добавит жесткости конструкции ну и конечно веса, но при этом возможно использование швеллера меньшего размера.
Paramon, а из швеллера-то зачем? рама выйдет излишне тяжёлая и излишне прочная (если конечно не по три тонны собрался возить). Для переломок тонкостенная труба или профиль самое оно. Если делать пространственную необшитую раму, то 30*30, 40*20 и 40*25 с толщиной стенки 1,5 мм. Обшитую пространственную, то профиль 20*20 или 25*25. На обычную одноуровневую раму подойдёт 40*40, 60*30 и 60*40 мм. Всё это для каракатов лёгкого класса с массой до 1000 кг. Т.е. 500-800 кг сам и килов 300 груз.
Paramon, а из швеллера-то зачем? рама выйдет излишне тяжёлая и излишне прочная (если конечно не по три тонны собрался возить). Для переломок тонкостенная труба или профиль самое оно.
+1 !
Я на переломку раму делал из карданов. Кабина была двухместная,как раз над узлом.Продольные трубы -ГАЗоновские,2,5мм. Поперечные-ЗИЛовские,3,5мм. Можно применить альтернативу из профильной трубы.
Швеллер на скручивание -слабоват.
Корсар посмотри тему где uvat делал свой каракат или найди журнал “Моделист-Конструктор”№ 1,2000 .Есть ещё посмотри.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2010, 23:58:33 pm от SEREGA »
Вариант простой рамы из отслуживших водопроводных труб диаметром 57 мм с применением стандартных уголков.
Каракат переломка покупной, недоделка. Колёса увеличил, таперь при повороте одно колесо задевает за другое. Полагаю, что в конструкции рамы есть просчёт – растояние от переднего моста до узла перелома больше, чем от узла перелома до заднего моста. Как должно быть правильно? Расстояния должны быть равны?
Каракат переломка покупной, недоделка. Колёса увеличил, таперь при повороте одно колесо задевает за другое. Полагаю, что в конструкции рамы есть просчёт – растояние от переднего моста до узла перелома больше, чем от узла перелома до заднего моста. Как должно быть правильно? Расстояния должны быть равны?
При постоянно заблокированном межосевом дифференциале (или его отсутствии) желательно чтобы мосты находились на одинаковом расстоянии от центра поворота. Тогда при повороте колёса будут идти след в след, трансмиссии и двигателю будет легче работать.
Но это не обязательное условие. Можно делать и с разным расстоянием от центра до мостов. Особенно когда есть незаблокированый межосевой дифференциал.
понял, всё же надо делать одинаковое растояние, тем более межосевого дифа нет. Спасибо.
испытания пройдены, высплыли недостатки, которые нужно устранять, вернее потихоньку переделывать весь каракат
Что то я разочаровался, что каракат не идёт по толстому снегу, обнадёжили, что есть шанс попоездить весной по насту. Решил отказаться от езды по снегу. Отсюда вывод для себя – каракат должен просто ездить по разбитым и грязным дорогам и держаться на плаву.
Полурамы хочу в виде лодок, герметичных. Почитал темы по подобным конструкциям и возникли вопросы.
Плавучесть достигается за счёт колёс и водоизмещения лодок полурам?
Зачем запенивают полурамы или заполняют их пенопластом?
Какая высота нужна лодок полурам?
Ну и вопрос не по раме – зачем используется нивкина раздатка в трансмиссии? Только как понижайка?
Что то я разочаровался, что каракат не идёт по толстому снегу, обнадёжили, что есть шанс попоездить весной по насту. Решил отказаться от езды по снегу. Отсюда вывод для себя – каракат должен просто ездить по разбитым и грязным дорогам и держаться на плаву.
Колёсники не очень хорошо идут по снегу. Разными ухищрениями можно добиться кое-какого прогресса, но до гусениц всё равно будет далеко. В тёплое время года ситуация с проходимостью гораздо лучше.
Полурамы хочу в виде лодок, герметичных. Почитал темы по подобным конструкциям и возникли вопросы.
Плавучесть достигается за счёт колёс и водоизмещения лодок полурам?
Зачем запенивают полурамы или заполняют их пенопластом?
Какая высота нужна лодок полурам?
Строго говоря на любое тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости (закон Архимеда). Т.е. всё, что находится в воде, эту самую воду и вытесняет. Если не хватает объёма одних только колёс, то делают герметичную лодку. Если хватает, то смысла делать герметичную лодку нет.
Запенивают для того, чтобы не утонуть, когда вода наберётся в лодку (через дырки в обшивке или через край лодки).
Высота лодки сама по себе мало что значит. Ещё длина лодки нужна, ширина, предполагаемая масса вездехода, развесовка по осям и т.п. Может вы К-700 хотите заставить плавать, а может детский велосипед. Недостаточно данных для вразумительного ответа.
Ну и вопрос не по раме – зачем используется нивкина раздатка в трансмиссии? Только как понижайка?
Нивкина раздатка, кроме как понижать, умеет ещё дифференцировать и блокировать. Часто людям нужны все эти функции.
Источник